Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Как сделать антенну Т2 своими руками. Самодельная антенна для Т2.

[shadow=blue]Высокочувствительная Тв антенна[/shadow]

Вещание в дециметровом диапазоне становится все шире. Но вот беда - в магазине далеко не всегда удается купить специальную антенну. Вот несложная конструкция такой антенны. Она высоко чувствительна, устойчиво работает в диапазоне 21 -60 каналов. В домашней мастерской ее можно смастерить за день-два.
1260801571_1.jpg


Чертеж антенны - на рисунке. По¬требуются две медные или латунные трубки диаметром 16 мм и длиной 460 мм, прутки диаметром 5 мм, прямоугольная пластина размером 120x60x8 мм из того же материала.

Работу начинайте с подгонки трубок (рис.1). С точностью до миллиметра накерните точки в местах, где предстоит просверлить отверстия. Их, напомним. 14, по числу прутков-директоров. Сверлятся они диаметром 4.2 мм. а затем нарезается резьба М5.
Следующий этап - установка трубок на пластине-фиксаторе (рис. 2). Выполнить ее можно на резьбе или пайкой. Но поскольку тепловая инерция и трубки и пластины велика, их придется предварительно накалять на газовой плите и лишь потом паять. Мощность паяльника не менее 100 Вт. Припой обычный, например, ПОС-61.
1260801579_6.jpg


Какой бы способ вы ни выбрали, помните, трубки должны быть строго параллельны друг другу, а оси отверстий под директоры - горизонтальны. На незакрепленные концы трубок советуем надеть фиксатор. Его просто сделать из листового оргстекла (рис. 4) размером 90x30x10 мм. И лучше разъемным.



Директоры нарежьте из прутиков диаметром 5 мм (рис. 2), по два каждого размера. На концах не забудьте резьбу М5. Устанавливают их в том порядке, что показан на общем виде. Кабель пропустите через верхнюю трубку, припаяв к ней оплетку. Центральную жилу припаяйте к месту, показанному на рисунке. Остается сориентировать антенну точно на телецентр и подключить к телевизору.
 
[shadow=blue]Мощная широкополосная антенна[/shadow]

Вниманию читателей предлагается простая широкополосная антенна, ра ботающая в метровом диапазоне на 3...12 каналах и в дециметровом - на 24...41 каналах. У нас в городе веща ние на метровом диапазоне ведется с вертикальной, а на дециметровом - с горизонтальной поляризацией волн. Антенна состоит из двух вибраторов. Вибратор метрового диапазона согнут под углом 120°. Перед ним расположен вибратор дециметрового диапазона (рис.1). Развертка полотна антенны по казана на рис.2. Вибраторы сгибаются под углом 90° друг к другу. Вид антен ны спереди показан на рис.3, общий вид - на рис.4. Антенна вертикальной по ляризации метрового и горизонтальной дециметрового диапазонов показана на рис.5,6. Полотно антенны изготавлива ется из любого материала (трубки, прут ка, проволоки, шины силового кабеля) диаметром 8...20 мм. Вибраторы антен ны можно-изготовить отдельно и соеди нить сваркой или винтами. Кабель сни жения подключается в точках А и В. Вариант крепления к мачте и допол нение антенны траверсой с директорами дециметрового диапазона показан на рис.6.

Посмотреть вложение 1

 
[shadow=blue]Самодельная антенна из старой ЭВМ[/shadow]

Смастерить в домашних условиях телевизионную антенну, которая не только перекрывала бы полностью ДМВ-диапазон, но и захватывала бы высокочастотную часть метрового, считалось до недавних пор делом весьма проблематичным. В основном из-за чрезмерной сложности предлагавшихся разработчиками конструкций и дефицитности материалов, требовавшихся для успешного претворения технических идей в жизнь.

1293111320_logo.jpg


Но вездесущее время внесло и здесь свои коррективы. В распоряжении у самодельщиков появились интересные, с точки зрения конструнторов-любителей, материалы. В частности, диски и кольца-прокладки от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ. На любом вычислительном центре их, как говорится, хоть пруд пруди. Да и в магазинах «Умелые руки» такого «бросового» товара хватает. А ведь это - чуть ли не готовая широкополосная антенна!

Диски изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава и покрыты ферролаком. Их наружный диаметр составляет 355 мм, внутренний - 168 мм. Толщина - около 1 мм. Из качественного алюминиевого сплава выполнены и 180-мм кольца, в сечении представляющие собой трапецию площадью около 45 мм2 и выполняющие роль прокладок между магнитными дисками при сборе их в пакет.

Предлагаем Вам 2 конструкции широкополосных самодельных антенн достаточно высокого качества и приличного дизайна с использованием дисков от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ и колец-прокладок между ними. Прототипом предлагаемых разработок является видоизмененный симметричный разрезной петлевой вибратор. Антенны такого типа больше известны у нас как «паутинки» или «зигзагообразные Харченко».

1 вариант антенны:

Рассмотрим базовый, более простой вариант. По сути, это - два диска (вибратор и рефлектор), соединенные друг с другом металлическими скобами в точках «потенциального нуля» (точки расположены диаметрально по вертикали). Расстояние между диенами - 110 мм. Две полосни (из алюминиевого сплава) шириной 20...25 мм и толщиной 2...3 мм, располагаясь на первом диске в 15 мм, друг от друга, дополняют его функции до симметричного широкополосного вибратора.

Собирая такую антенну, необходимо обеспечить параллельность кромок и отсутствие зазубрин на них, а также очень хороший электрический контакт обеих полос с диеном, для чего необходимо снять в этих местах ферролак. Фидер крепится стандартно для антенн данного типа, как это показано на рисунке. Там же изображен способ подпайки кабеля с помощью двух небольших уголков из луженой жести (от консервной банки).

Фидер проходит по правому плечу вибратора и дальше по кромке диена. Причем в последнем сверлится несколько отверстий, через которые и пропускается затем синтетическая нить для крепления кабеля. Далее фидер идет по нижней скобе и спускается к самому телевизионному приемнику.

Отверстие в центре второго диска полезно закрыть металлической решеткой или пластинкой. Делается это для увеличения площади рефлектора. Крепить же готовую антенну можно любым способом за заднюю сторону рефлектора, соблюдая параллельность плеч вибратора относительно земли.
1293111303_1.jpg


Рис.1. Широкополосная телевизионная антенна из отслуживших свое элементов магнитных пакетов ЕС ЭВМ:

1 - стойка (из отрезка деревянного или металлического шеста подходящих размеров), 2 - заклепка алюминиевая диаметром 2,5...4 мм (12 шт.), 3 - рефлектор (из диска от пришедшего в негодность магнитного пакета ЕС ЭВМ), 4 - скоба-поперечина (из отрезка 3...5-мм алюминиевого листа, 2 шт.), 5 - вибратор (из диска от магнитных пакетов ЕС ЭВМ), 6 - накладка симметрирующая (из 170-мм алюминиевой полосы с поперечным сечением 40...75 мм2, 2 шт.), 7 - вывод контактный (из 20-мм отрезка алюминиевого уголка 15x15 мм, 2 шт.), 8 - кабель телевизионный 75-омный, 9 - подвязка кабеля (из отрезка синтетической лески диаметром 0,5...2 мм, продетой через соответствующие отверстия по краю вибратора);

- А - вариант с вибратором из предварительно нарезанных (и затем симметрично скрепленных при помощи алюминиевых заклепок диаметром 2,5...4 мм) секторов диска,
- Б - улучшенная антенна с вибратором из других колеи от магнитных пакетов ЕС ЭВМ и рефлектором, который отличается от остальных конструкций наличием металлической сетки, расположенной сзади и имеющей с ним надежный электрический контакт.


2 вариант антенны:

Для изготовления другого активного вибратора, обозначенного на иллюстрации как вариант «а», не требуется никаких материалов, кроме самого диска. Необходимо лишь разрезать его (см. рис.) на 4 сектора, получившиеся же заготовки соединить в конструкцию, изображенную на иллюстрации, соблюдая при этом симметрию и размеры.

Как и в первом варианте, нельзя здесь также забывать о надежности электрического контакта в местах соединений. А это значит, что надо тщательно удалить ферролак со всей площади соприкосновения металлических деталей. Проводка же самого фидера, его подпайка, крепление вибратора принципиально не отличаются от первого варианта.

«Ну а где же использование колец-прокладок от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ?» - может спросить нетерпеливый читатель. Оно заложено в варианте "б" антенны, позволяющем, кстати сказать, получить коэффициент усиления, почти равный 9 дБ. Рефлектор здесь ничем не отличается от изложенных ранее, а вот вибратор...

Самое сложное в его конструкции - соединение двух колец с необходимой точностью и симметрией. Остановимся на этом более подробно.

Вначале нужно соединить кольца, затем сделать 1 2-мм пропил. Тан как обе исходные детали имеют в сечении форму трапеции, необходимо проследить, чтобы они лежали в единой плоскости. Возможно, что одно из колец придется для этого даже перевернуть.

На иллюстрации показан оптимальный способ крепления, когда кольца укладывают на две пластины из алюминиевого сплава толщиной 3...4 мм, а сверху зажимают уголками из луженой жести, чтобы потом проклепать все это алюминиевыми заклепками. Затем выполняют 12-мм пропил, форму пластин доводя до формы колец.

Установка полученного вибратора на свое место, а также подпайка кабеля и провод на его по антенне принципиально ничем не отличаются от изложенных уже ранее. Подчеркнем лишь, что крепить кабель к кольцу лучше всего синтетической леской.

Все три варианта проверены и эксплуатируются длительное время в зоне уверенного приема без каких-либо нареканий. Антенны перекрывают ДМВ, высокочастотную часть метрового диапазона, обладая при этом достаточными направленностью и помехозащищенностью. Как и все «зигзаги», они хорошо и просто симметрируются, отлично согласуются с фидером. По коэффициенту усиления сравнимы с 10-элементным (!) широкополосным волновым каналом.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что рассмотренные варианты конструкций хорошо работают только в зоне уверенного приема. Поэтому, если ваша квартира находится на первом этаже, да к тому же в непосредственной близости перед домом стоит препятствие со стороны телецентра, постарайтесь поднять антенну повыше. Но не следует забывать: каждый метр кабеля «съедает» 0,5 дБ уровня сигнала. И уже при длине фидера более 10м качество приема может ухудшиться настолько, что потребуется, видимо, в срочном порядке позаботиться об активной антенне.
А.Лапаев, г. Минск
 
[shadow=blue]Самодельная 2-х элементная антенна[/shadow]

Самодельная 2-х элементная антенна обладает большей чувствительностью способна принимать "сигнал на расстоянии до 50 км от телецентра. Обладая более острой характеристикой направленности, такая антенна позволяет ослабить прием отраженных сигналов.

Антенна состоит из двух вибраторов - петлевого и полуволнового. Первый из них основной (он называется активным), второй носит название рефлектора. На телецентр антенну обращают активным - вибратором. Вибраторы крепят к мачте с помощью перпендикулярной к ней опоры - стрелы. Крепление должно быть очень надежным. И мачта и стрела должны быть изготовлены из изоляционного материала.

1306235207_4.jpg


Рис.1. самодельная 2-х элементная антенна.

Размеры антенны (длина вибраторов и расстояние между ними) определяются номером телевизионного канала. Расстояние между осями противоположных сторон петлевого вибратора во всех случаях должно быть 75 - 80 мм. Для первого телевизионного канала длина петлевого вибратора должна быть 263 см, рефлектора - 320 см, расстояние между ними - 91 см.

Для других каналов размеры будут соответственно 218 - 264 - 76, 175 - 212 - 64, 156 - 190 - 56, 142 - 174 - 50, 76 - 94 - 27, 73 - 90 - 26, 70 - 86 - 24, 67 - 82 - 23, 65 - 79 - 22, 62 - 76 - 22, 60 - 74 - 21.

Кабель снижения подключают к активному вибратору вместе с согласующей петлей, длина которой для каждого канала остается такой же, как в случае рассмотренного выше петлевого вибратора.
Б.Иванов
 
[shadow=blue]Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками[/shadow]

Цифровое телевидение вещается именно в диапазоне дециметровых волн. Поэтому использовать можно практически любую антенну ДМВ. Но мне понадобилась простая, легкоповторяемая и крепкая антенна ДМВ диапазона.
Такая чтобы ее можно было носить с собой, и при случае не жалко было отдать за небольшую сумму людям.

За основу была взята известная «восьмерка«, с той разницей, что я использовал ее без отражателя.
Материал для полотна антенны можно взять любой токопроводящий, подходящего сечения. Это может быть медная или алюминиевая проволока толщиной от 1 до 5 мм, трубка, полоска, шина, уголок, профиль… Я взял медную проволоку диаметром 3 мм. Легко паять, легко гнуть при сборке, легко выровнять если погнулась.
Наружная сторона квадрата 14 см, внутренняя чуть меньше — 13 см за счет того что середина двух квадратов не сходится, около 2 см от угла до угла.

Итак если вы делаете антенну не из проволоки, то так и отмеряете — верхние стороны по 14 см, боковые по 13.

Посмотреть вложение 5

Все размеры примерно. Не бойтесь обсчитаться или ошибиться. В наши планы не входит изготовить антенну соответствующую всем стандартам. Нам нужна простая, но рабочая лошадка. Суррогат, но надежный. Суррогат потому что:
1. Размеры лично я точно не выдерживал.
2. Рефлектор отсутствует.
3. Кабель я брал 50 ом вместо 75 ом, но с густой оплеткой. Такой кабель друзья обычно использовали для автомобильных антенн для радиостанций 27 мгц.
Тем не менее антенна работает и весьма неплохо.

У цифрового сигнала есть особенность, он или есть, или его нет. При приеме аналогового телевидения, разные каналы показывали с разным уровнем помех, и при удалении просто увеличивался уровень снега на экране, до полного пропадания сигнала. В цифре сигнал практически одинаков на всех каналах и если прием есть, то есть все каналы.
Данная антенна проверена мною не на одном десятке телевизоров в нашем регионе.

Итак. Отмеряем кусок общей длиной 112 см и гнем проволоку. Первый участок 13 см + 1 см для петли (для прочности) . Второй и третий — по 14 см, четвертый и пяты — по 13 см, шестой и седьмой — по 14 см, и последний восьмой — 13 см + 1 см петля жесткости.

На двух концах зачищаем по 1.5 — 2 см, закручиваем две петли друг за друга , а после запаиваем место стыка. Это будет один контакт подключения кабеля. Через 2 см другой. Куда паять центральную жилу, куда оплетку, значения не имеет.

Посмотреть вложение 4

Кабеля я взял около трех метров. В большинстве случаев хватает если делаете не для себя лично. Для себя отмеряете сколько нужно.

Кабель зачистил со стороны антенны на два сантиметра, к штеккеру — 1 см. Если штеккер такой как на фотографии. Можно брать любой, покрепче.

Посмотреть вложение 3

Штеккер зачистил надфилем и скальпелем.

Посмотреть вложение 2

После запайки оба места пайки заливаются клеем из пистолета. На штеккере, сначала горячий клей заливается на место пайки и в пластмассовый колпачок, с запасом, лишнее после можно убрать. Затем, пока не остыл клей все быстро собирается. Такой стык после зубами не разгрызешь. Надежно, в то же время эластично.

Пайка на самой антенне так же заливается клеем, но для жесткости конструкции берется каркас — любая крышка, коробка,…. Я взял крышку от 20-ти литровой бутыли для воды, коих у меня накопилось достаточное количество. Если делаете антенну как и я для массового производства, то материалы лучше сразу использовать распространенные, буквально валяющиеся под ногами для лучшей повторяемости антенны. Если антенна делается в единичном экземпляре для побыстрому склепать, то можно совсем ничего не заливать.

Посмотреть вложение 1

Получилась такая вот конструкция, которую можно прилепить где угодно — на карниз, на штору, на оконную раму. Для этого можно носить с собой кусок проволоки, пару саморезов, пару булавок…



Если антенна помялась при переносе, она легко и без повреждений выравнивается. Это пожалуй самый главный ее плюс.
Такую конструкция я не всегда таскаю с собой, а только когда получаю конкретный заказ на подключение тюнера цифрового телевидения DVB-T2. Она легко умещается вместе с инструментом в моем рюкзаке.
 
[shadow=blue]Простая телевизионная дециметровая антенна для приема цифрового телевидения DVB-T2[/shadow]

Дециметровых антенн которые можно изготовить своими руками великое множество. И если сразу отказаться от идеи сделать "волновой канал", то все остальные антенны можно считать простыми grin

Я для приема сигнала в дециметровом диапазоне из подручных средств сделал антенну типа "ромб". При этом я не использовал никаких рефлекторов и отражателей. Вот ее типовая схема:

digital-tv_0.jpg


Для ее изготовления я воспользовался алюминиевым прутком в полиэтиленовой изоляции. Который наверное когда-то был силовым электрическим кабелем. Диаметр его составляет около 18..20 мм.

Так выглядит сама антенна:

digital-tv_1.jpg


Вот она скромно висит на стене за телевизором на кухне, обратите внимание, что висит она "неправильно", то есть повернута на 45 градусов по отношению ко всем схемам в интернете, но именно в таком положении мне удалось получить максимальное качество сигнала:
digital-tv_2.jpg


Качество сигнала на первом мультиплексе (частота 602 МГц) 100%:

Расстояние от моего дома до передатчика DVB-T2 составляет 5 км, окна помещения, где находится антенна выходят на противоположную от телевышки сторону панельного дома. Честно говоря, я не понимаю почему она работает. Но, друзья, попробуйте изготовить примерно такую же антенну и возможно вы навсегда забудете неудобства с эксплуатацией наружной (и порой дорогой) антенны. На уровень сигнала не влияет ни пасмурная погода, ни солнечная, ни восход, ни заход солнца, ни день ни ночь. Всегда 100%.

В вышеописанных экспериментах участвовали приемник цифрового ТВ DVB-T2 Supra SDT-92 и старенький телевизор POLAR37 CTV4015.
 
Друзья, не подумайте что для приёма эфирного цифрового телевидения нужна слишком большая антенна, как на фото сверху ;)
Можно поступить следующим образом:
Первый способ:
1. Покупаем комнатную антенну (без усилителя), во многих мелочных лавках стоит 450 рублей. (пачка сигарет на фото – для масштаба)

1.jpg


2. Выбрасываем от неё рога, антенна становится дециметровой.

2.jpg


3. С целью размещения на балконе, покупаем там-же удлинитель мама-папа за 100 рублей.

3.jpg


4. Направляем антенну примерно на телевышку. Для цифрового ТВ не обязательна прямая видимость на башню.
5. Соединяем с удлинителем.
6. Подключаем к телевизору с цифровым ресивером DVB-T MPEG4 AVC
7. Включается цифровое телевидение, но… Оно тоже 4:3, и эффект «растянутых морд» присутствует.
8. ПОЗДРАВЛЯЮ! :)
За практическое испытание благодарим ЖЖ-юзера bezum-dom!
Второй способ:
Этот метод сделать ДМВ антенну для приема цифрового телевидения намного проще и дешевле. Для ДМВ антенны нам понадобится обычный антенный и кабель и разъем для подключения к телевизору.
Длина кабеля зависит от того, куда вы хотите прикрепить антенну. В моем случае, я ее просто положил за телевизор. На саму антенну, понадобится 50-60 сантиметров.

4.jpg


В идеале, все стороны должны быть равны. Надрезаем кабель так как показано на последующих рисунках и соединяем проволокой (ее можно тоже достать из кабеля).

12.jpg


22.jpg


32.jpg


Вот и все, антенна готова к использованию.
Схема антенны:

antenna1.jpg


Третий способ:
Антенна от нашего читателя TimH:
Тройной (двойной) квадрат.
Для изготовления понадобится:
- 2 метра кабеля с медной жилой диаметром 3-4мм;
- кабель РК75
- тисочки,маркер для нанесения отметок для изгиба и паяльник ( мощностью более 90 Ватт ) ,трубка.

13.jpg


23.jpg


33.jpg
 
[shadow=blue]Руководство по сборке простых антенн[/shadow]

Телевизионное вещание на дециметровых волнах (ДМВ) получило широкое распространение, как за рубежом, так и в нашей стране. Диапазон ДМВ (470-1270 МГц) охватывает 80 телевизионных каналов (с 21 по 100) и имеет низкий уровень шумов и помех, что позволяет вести в нем многопрограммное высококачественное вещание.


Телеприем ДМВ имеет ряд особенностей:

1. ДМВ практически не огибает земную поверхность и обладают низкой проникающей способностью, поэтому зона уверенного приема ограничивается прямой видимостью между передающей и приемной антеннами.
2. В то же время ДМВ хорошо отражаются от земной поверхности и от ионизированных слоев атмосферы. Это делает возможным прием на значительном (300-500 км) удалении от телецентра. При этом прохождение ДМВ достаточно стабильно и не имеет замираний свойственных метровым волнам (MB).
3. Характерной особенностью ДМВ является так называемое волновое распространение, при котором сигнал может быть принят на расстоянии до нескольких тыс. км от телецентра. Оно имеет место над морской поверхностью в ясные дни весенних и летних месяцев.
4. Приемные антенны ДМВ имеют значительно меньше чем антенны MB геометрические размеры. При этом мала их эффективная площадь, а следовательно, и мощность сиг¬нала, подаваемого на вход телеприемника.
5. Чувствительность телеприемников в диапазоне ДМВ значительно ниже, чем в диапазоне MB, что связано с плохими шумовыми параметрами селектора ДМВ.


Анализ перечисленных особенностей показывает принципиальную возможность дальнего и сверхдальнего приема телевидения в диапазоне ДМВ и два основных пути его реализации. Это - повышение эффективности антенной системы и реальной (ограниченной шумами) чувствительности телеприемника. Возможности повышения коэффициента усиления антенн ДМВ на практике ограничены сложностью их конструкции и согласования с фидером.

Увеличение чувствительности телеприемника требует переделки селектора ДМВ и обычно не дает желаемых результатов. Дело в том, что в диапазоне ДМВ велико затухание сигнала в кабеле, и при использовании антенн с малым усилением не удается получить на входе телеприемника существенного выигрыша в соотношении сигнал-шум.

Наиболее оптимальным путем является использование конструктивно простой антенны с усилителем, расположенным в непосредственной близости от неё. В этом случае возможно одновременное повышение и эффективности антенны и чувствительности телеприемника без его переделки.

Антенный усилитель должен иметь большой коэффициент усиления, малый коэффициент шума, широкий диапазон рабочих температур. При этом он должен быть несложен по конструкции, собран из доступных деталей, прост в настройке и несклонен к самовозбуждению.

В результате многолетних теоретических и экспериментальных исследований нам удалось создать оптимальную по перечисленным требованиям схему и конструкцию усилителя ДМВ. не имеющего промышленных и любительских аналогов

1. Антенный усилитель диапазона ДМВ.

Параметры и схема усилителя:

Усилитель обладает следующими параметрами:

- коэффициент усиления Ку и коэффициент шума Fш в диапазоне
470-630 МГц (21-40 каналы) - Ку ? 30 дБ, Fш ? 2,0 дБ;
630-790 МГц (41-60 каналы) - Ку ? 25 дБ, Fш ? 2,5 дБ;
790-1270 МГц (61-100 каналы) - Ку ? 15 дБ, Fш ? 3,5 дБ.

- входное и выходное сопротивление - 75 Ом
- напряжение питание - 9-12 В
- диапазон рабочих температур - (-30...+40) °С.

Схема усилителя приведена на рис. 1. Он содержит два каскада на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме с общим эмиттером. Для получения максимального усиления эмиттеры транзисторов соединены непосредственно с общим проводом. Нагрузками каскадов являются широкополосные контуры L2, R2, L3, С4 и L4, R6, L5, С10, обеспечивающие согласование их входных и выходных сопротивлений. Контур L1, С1 является фильтром верхних частот (частота среза 400 МГц), служащим для устранения помех от телепередатчиков MB диапазона. Конденсаторы СЗ, С5, С7, С8 - блокировочные. Питание усилителя осуществляется по коаксиальному кабелю, соединяющему его с телевизором, через фильтр нижних частот L6, R8, С11. Непосредственно перед телевизором сигнал ДМВ и напряжение питания разделяются фильтром С12, L7, С13.

Посмотреть вложение 5

Режимы транзисторов по постоянному току задаются резисторами R1 и R5 так, чтобы получить оптимальные значения коллекторных токов I1 и I2 транзисторов VT1 и VT2. Ток I1 выбирается из условия получения минимального коэффициента шума первого каскада, а I2 - из условия получения максимального усиления второго каскада.

Детали и конструкция усилителя.

Все резисторы усилителя МЛТ-0,125. Конденсаторы С1, С2, С4- С7, С9, С10 - малогабаритные дисковые (типов КД, КД-1 и т.п.); СЗ, С8 и С11 - типа КМ-5б, КМ-6 и т.п.

Все катушки усилителя бескаркасные. Катушка L1 содержит 2,75 витка посеребренного провода диаметром 0,4-0,8 мм, её наружный диаметр 4 мм, межвитковое расстояние - 0,5 мм. Катушки L2- L5 представляют собой выводы резисторов R2 и R5, намотанные на оправку диаметром 1,5 мм, так чтобы межвитковое расстояние составляло 0,5 мм, и содержит по 1,5 витка. Направления намоток L2, L3 и L4, L5 должны быть одинаковы (т.е., например, L2 и L3 представляют собой катушку из 3-х витков, в разрыв которой включен резистор R2). Катушка L6 содержит 15-20 витков медного эмалированного провода диаметром 0,3 мм, намотанных виток к витку на оправку диаметром 3 мм. Дроссель L7 - стандартный типа ДМ-0,1 с индуктивностью более 20 мкГн. Стабилитрон VD1 - любой с напряжением стабилизации 5,5-7,5 в.

Посмотреть вложение 4

В усилителе могут быть использованы СВЧ малошумящие транзисторы с граничной частотой fгр. более 2 ГГц. Если усилитель будет работать в диапазоне 21-60 каналов, то можно применять транзисторы с fгр. более ГГц, а если - только в диапазоне 21-40 каналов, то - с fгр. более 800 МГц. при этом необходимо в первый каскад ставить транзистор с меньшим коэффициентом шума, а во второй - с большим коэффициентом усиления. В табл. 1 приведены параметры транзисторов, которые можно использовать в усилителе. Транзисторы расположены в порядке ухудшения параметров.

Не рекомендуется применять транзисторы КТ372 из-за их склонности к самовозбуждению и ГТ346 - из-за плохих шумовых параметров. Если используются р-п-р транзисторы, то необходимо изменить полярность источника питания усилителя.

Усилитель собран на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1-1,5 мм. Рисунок печатной платы и схема монтажа деталей на ней приведены на рис. 2. Плата рассчитана на использование транзисторов с планарными выводами (КТ3132, КТ3101, КТ391 и т.п.), которые припаиваются непосредственно к контактным площадкам со стороны фольги. Однако она допускает и монтаж транзисторов с другим расположением выводов (КТ399, КТ3128 и т.п.), но со стороны монтажа, для чего необходимо просверлить в плате соответствующие отверстия под выводы (см. ниже).

Посмотреть вложение 3

Выводы транзисторов должны иметь минимальную длину, особенно вывод эмиттера, который не должен превышать 4 мм. Выводы конденсаторов С4, С5, С7 и С10 должны быть не более 4 мм, а конденсаторы С1, С2, С6 и С9 - составлять 4-6 мм (они являются дополнительными индуктивностями, включёнными в контура). Одни из выводов конденсаторов С1 и С2 впаяны в плату, а другие - припаяны непосредственно к центральной жиле входного коаксиального кабеля. Конденсаторы С6 и С9 одним концом припаяны к очищенным от краски головкам резисторов R2 и R6. Другой конец С6 в плату, а С9 - припаян к центральной жиле выходного коаксиального кабеля. Конденсатор С2 одним концом впаян в плату, а другим концом припаян к катушке L1 на расстоянии 3/4 витка от верхнего по схеме конца. Резисторы R3, R4, R7 и R8 установлены вертикально.

Печатная плата помещена в прямоугольный герметичный корпус, разделённый на 4 части экранирующими перегородками (рис. 2, 4). Чертежи деталей корпуса приведены на рис. 3. Он состоит и боковой стенки 1, втулки 2, перегородки 3, 4 и крышек 5. Детали 1, 3, 4 и 5 изготовляют из листовой латуни (удобно использовать отожженную над газовой горелкой пластину фотоглянцевателя), детали 2 вытачиваются из латунного прутка. Втулки 2 рассчитаны на то, что вход и выход усилителя выполнены 75-омным коаксиальным кабелем с наружным диаметром по изоляции 4 мм. Можно использовать другой 75-омный кабель, но в этом случае необходимо соответственно изменить диаметры втулок 2 и отверстий в стенке корпуса 1.

Посмотреть вложение 2

Разделительный фильтр питания L7, С12, С13 монтируют в отдельной коробочке произвольной конструкции, на которой устанавливают входное антенное гнездо и выходной антенный штекер.

Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника 9-12 В, например, от имеющихся в продаже блоков питания транзисторных приемников БП9В, Д2-15 и т.п.

Можно также смонтировать элементы фильтра внутри телевизора рядом с антенным входом ДМВ, а для питания усилителя использовать напряжение 12 В с селектора ДМВ.

Монтаж и настройка усилителя.

Собирают усилитель в следующей последовательности. Монтируют на плате все элементы кроме резисторов R1 и R5. Если используются транзисторы не с планарными выводам, то для них сверлят в плате отверстия, а в перегородках 4 делаются прямоугольные вырезы (на рис. 3 показаны штриховой линией). В плату впаиваются соответствующими выступами перегородки 3 и 4. Сгибают и спаивают боковую стенку корпуса 1. В неё герметично впаивают втулку 2. Входной 7 и выходной 8 коаксиальные кабели длиной по 80 см вставляют в отверстия втулок, оплетку разделяют на 2 части и припаивают к корпусу изнутри. Центральная жила кабелей должна выступать внутрь корпуса на 3-4 мм. Вставляют плату в корпус, так чтобы кромки перегородок 3, 4 и кромка стенки 1 лежали в одной плоскости (рис. 4), и пропаивают стыки перегородок между собой и корпусом. Кроме того в 10-ти точках припаивают нечетную плату к стенке 1. Места пайки показаны на рис. 2 и рис. 4. Припаиваются к центральным жилам кабелей элементы С1, L1 и С9, L6. Внимательно сверяют рис. 1, 2 и 4 правильности монтажа.

Посмотреть вложение 1

Далее производят настройку усилителя. Для этого по выходному кабелю 8 подают на усилитель питание. Измеряя напряжение U1 на резисторе R3 подбором резистора R1 устанавливают значение тока I1 ( I1 = U1/R3 ) в соответствии с табл. 1 для транзистора первого каскада. Впаивают в плату подобранный резистор R1. Аналогичную процедуру проделывают для второго каскада, измеряя напряжение U2 на резисторе R7 и устанавливая ток I2 = U2/R7 в соответствии с табл. 1. Впаивают резистор R5. На рис. 1 величины R1 и R5 даны ориентировочно, реально они могут значительно отличаться от указанных. Проверяют отсутствие самовозбуждения усилителя. Для этого подключают параллельно R3 вольтметр и касаются пальцем вывода коллектора транзистора VT1. Если первый каскад не возбуждается, то показание вольтметра не изменится. Аналогично проверяют второй каскад. Устранить самовозбуждение (о его наличии свидетельствует резкое уменьшение тока транзистора при его касании пальцем) можно лишь заменой транзистора. Следует отметить, что усилитель не склонен к самовозбуждению - из нескольких десятков изготовленных усилителей возбуждался лишь один, собранный на транзисторах КТ372А. Проверяют потребляемый усилителем ток, которых должный быть равен: I1 + I2 = 10 мА; при необходимости подбирают резистор R8, так чтобы ток через стабилитрон VD1 составлял около 10 мА. Заключительной операцией является герметизация усилителя. Для этого крышки 5 пропаивают по периметру корпуса, а места ввода коаксиального кабеля дополнительно промазываю каким-либо герметиком, водостойким клеем и т.п. Затем усилитель крепят к мачте антенн.

2. Антенна ДМВ

Как указывалось выше, добиваться очень большого коэффициента усиления антенны ДМВ не имеет смысла, поскольку это ведет к неоправданному усложнению её конструкции. Однако и рассчитывать на дальний прием с малоэффективной антенной тоже не приходится.

Опыт конструирования и использования антенн ДМВ показывает, что наиболее простой и в то же время весьма эффективной является Z-антенна с рефлектором. Её отличительными особенностями является широкополостность, большой коэффициент усиления, хорошее согласование непосредственно с 75-омным коаксиальным кабелем и некритичность размеров.

Конструкция антенны для 21-60 каналов показана на рис. 5. Если антенна будет использоваться в диапазоне 61-100 каналов, то все её размеры необходимо уменьшить в 1,5 раза. Активное полотно 1 антенны изготавливается из алюминиевых полос и скрепляется «внахлест» винтами с гайками. В точках соприкосновения пластин должен быть надежный электрический контакт. На матче 6 (она может быть металлической или деревянной) полотно закрепляется при помощи стоек-опор 2 в точках С и D. Поскольку эти точки имеют нулевой относительно земли потенциал, то стойки 2 могут быть металлическими. Кабель 3 подсоединяется к точкам А и В (оплетка - к одной точке, а жила - к другой) и прокладывается вдоль полотна по нижней стойке 2 и по матче 6 к усилителю 7. Закрепляется кабель проволочными хомутиками. Полотно 1 может быть само по себе использовано как антенна. Её коэффициент усиления составляет 6-8 дБ. Однако лучше снабдить полотно рефлектором.



Простейший рефлектор 4 (рис. 5б) представляет собой плоский экран, изготовленный из трубок или отрезков толстого провода. Диаметр элементов рефлектора некритичен и может быть 3-10 мм. Антенна с плоским рефлектором имеет коэффициент усиления 8-10 дБ. Поднять коэффициент усиления до 15 дБ (эквивалентно 40-элементной антенне «волновой канал») позволяет сложный рефлектор типа «полуразвалившийся короб» (рис. 5в). Конструктивное исполнение такого рефлектора может быть самым различным, в зависимости от Ваших возможностей.

Пространственная ориентация антенны, изображённая на рис. 5 соответствует приему сигналов с горизонтальной поляризацией. Для приема вертикально-поляризованных сигналов необходимо полотно и рефлектор повернуть на 90°.

Усилитель ДМВ располагают в непосредственной близости от антенны (см. рис. 5). Вход усилителя с полотном антенны соединяют тем же кабелем, что заделан в усилитель. Входной кабель усилителя наращивают кабелем снижения. Желательно, чтобы он был как можно большего диаметра (от этого зависят потери в кабеле), использовать кабель диаметром 4 мм можно лишь в том случае, если его длина не превышает 10 м.

Соединения кабелей должно выполняться «ветик», так чтобы минимальным образом нарушалась коаксиальная структура фидера.

Если нет возможности изготовить описанную антенну, то усилитель может быть с несколько худшими результатами использован с промышленными наружными широкополосными антеннами ДМВ, например, типа, АТНГ(В)-5.2.21-41 (торговое название «ГАММА-1»).

Установка антенны определяется тем, на какой тип прохождения ДМВ вы рассчитываете. Если необходимо вести прием непосредственно за зоной обслуживания телецентра (60-200 км), то антенну следует установить так, чтобы в направлении прихода сигналов между ней и линией горизонта не было препятствий (дома, холмы и т.п.). Если же Вы ориентируетесь на сверхдальний прием при тропосферном или волновом распространении (при этом сигнал приходит «с неба» под углом 5-10° к горизонту), то не очень близко расположенные препятствия обычно помехой не является.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение несколько слов о практических результатах приема ДМВ. Изготовление по прилагаемому описанию антенны с усилителем в течение нескольких лет использовался в г. Одессе для регулярного приема сигналов Кишиневского телецентра (расстояние - 160 км). За городом, в зоне радиотени для MB телецентра, уверенно принимаются сигналы маломощных ДМВ ретрансляторов, находящихся на противоположной стороне Одесского залива (расстояние - 60-80 км). В ясные дни весенних и летних месяцев с хорошим качеством ведется прием болгарской программы БТ2 из Варны (расстояние - 500 км) и турецкой программы TV2 из Стамбула (расстояние более 600 км).
 
[shadow=blue]Антенна для телевизора своими руками[/shadow]

Имеются примеры, когда своими руками изготавливали даже спутниковые антенне, и это не шутка. Однажды завод, работающий на оборонку, выпустил брак, и ничего не придумали лучше, как сбыть все населению через магазин детских игрушек в виде санок для малышей. Нечего и говорить, что товар расхватали мгновенно, когда между местными радиолюбителями прошел слух, что можно по дешевке купить спутниковую антенну для телевизора. Видите ли, фокус был на доли миллиметра сбит, да фактор формы не выдержан точно, что снижало на пару дБ коэффициент усиления! Нечего и говорить, что данный факт нисколько не волновал радиолюбителей, которые получили в свои руки отличные антенны-параболоиды дециметрового диапазона. Такие не сравнить с «волновыми каналами» или вибраторами. Антенна для телевизора своими руками? Легко и просто!


Прежде чем делать антенну своими руками
Перво-наперво учтите, что сегодня все вещание переходит на цифровое. Прежде всего это касается телевидения. В Москве уже есть несколько мультиплексов, где на одной частоте передается много каналов, очередь за радио. Преимущество такого подхода в том, что можно конструировать узкоспециализированные устройства, которые отлично справляются с приемом одной конкретной частоты. Наружная антенна для цифрового телевидения может состоять из нескольких более простых и иметь ярко выраженный резонанс на нужных длинах волн. Больше нет нужды обеспечивать широкополосность, и за счет этого можно получить значительный выигрыш. Таким образом не всегда лучшим вариантом будет купить телевизор с антенной.

Пока нет возможности лишь улучшить конструкцию спутниковых антенн. Тороидальная модель, увешанная облучателями, смотрится так себе, но аналогов для приема с нескольких космических аппаратов пока еще не придумано. На самом деле подошла бы отлично фазированная антенная решетка с отклоняющимся лучом диаграммы направленности, но на сегодняшний день реализация такой системы не то чтобы дорогая, а попросту невозможна.

Посмотреть вложение 3

Какую антенны выбрать для приема телевизионного вещания
В настоящее время телевизионное вещание активно переходит в диапазон ДМВ (от 300 до 900 МГц), а поляризация используется горизонтальная. Для этого можно использовать и параболоид с правильно настроенным облучателем, вот только для этого потребуется прямая видимость на телецентр или точная подгонка к переотраженному сигналу, который может меняться в зависимости от погодных условий и даже ветра. Вот почему не принято использовать параболоиды для приема наземного вещания. Спутник висит все время на одном месте, его периодически корректируют специальные станции, вот тогда-то и можно обойтись тарелкой. Прямая видимость, естественно, должна присутствовать.

Для наземного приема нужна антенна, главный лепесток диаграммы направленности которой достаточно широкий, чтобы уловить сигнал. В то же время требуется ограничить часто прием паразитных составляющих многолучевости или даже помехи соседних телецентров и вышек. Для этого устройства снабжаются различного рода рефлекторами, форма и конструкция которых очень сильно зависят от типа антенны. Различают:

зигзагообразные;
вибраторные;
волновые каналы;
рамочные;
бегущей волны;
комбинированные.
Среди всего этого множества устройств антенна телевизионная наружная своими руками проще всего собирается по типу волновой канал (антенна Удо-Яги). В то же время устройство обладает отличными характеристиками, поэтому сегодня мы и займемся рассмотрением этого класса приспособлений для приема телевизионного вещания.

[shadow=blue]Приемные антенны класса волновой канал своими руками[/shadow]

Конструкция антенны
Прежде всего о количестве элементов. Как известно, у волнового канала имеется траверса, на которую крепятся параллельно друг другу, начиная сзади:

Рефлектор.
Активный вибратор.
Пассивные вибраторы (директоры).
Для каналов метрового диапазона необходимо пожертвовать коэффициентом усиления ради увеличения рабочей полосы устройства. Это достигается путем снижения количества директоров.

Посмотреть вложение 2

Вот как это выглядит на практике:

Диапазон до 70 МГц потребует наличия всего одного директора. Получается трехэлементная антенна волновой канал. Она состоит из рефлектора, активного и пассивного вибратора.
Диапазон до 110 МГц обходится четырехэлементной антенной, где имеется уже два директора.
От 170 до 240 МГц принято пользоваться волновыми каналами с пятью пассивными вибраторами.
От 470 МГц и выше (как раз наши цифровые мультиплексы) рекомендуется применять антенны из 15 элементов: рефлектор, активный вибратор, 13 директоров.
Вы можете использовать эти антенны и для приема радио в диапазоне FM, но следует знать, что поляризация в этом случае вертикальная. То есть все элементы, о которых мы еще поговорим ниже, должны располагаться перпендикулярно земле. Теперь что касается размеров. Все элементы, кроме активного вибратора, представляют собой обычные куски проволоки, которые закреплены на траверсе параллельно друг другу. Активный же вибратор выполнен в виде удлиненного прямоугольника со скругленными сторонами. В идеале углы должны быть прямые, но на практике, если гнуть из толстого материала, то не получается этого сделать. Имеется четыре вида расстояний в волновом канале:

От рефлектора до активного вибратора.
От активного вибратора до первого директора.
От первого директора до второго директора.
Между всеми остальными директорами.

Посмотреть вложение 1

На практике себя показывает отлично конструкция, где все директоры имеют одинаковую длину, чуть меньшую, нежели у активного вибратора. Рефлектор должен по длине превосходить каждый из них в отдельности. Все элементы изготавливаются из круглой медной, латунной или алюминиевой проволоки круглого сечения. Допускается использовать центральные жилы 4-жильных кабелей. Прочие будут искажать прием, но можно испробовать и их.

Изготовить траверсу следует из обычного черенка для лопаты или трубы из полиэтилена высокой плотности. Все элементы крепятся поперек, на болтовые соединения, при необходимости длинные директоры снабжаются направляющими из прочного диэлектрика, это может быть то же дерево. По возможности все элементы должны располагаться в одной плоскости и быть строго горизонтальными.

Мачта должна располагаться позади активного вибратора, кроме того рекомендуется применить одну или две наклонные распорки. Ни одна из них не должна попасть в зазор между первым директором и активным вибратором. В противном случае антенна телевизионная цифровая будет работать так себе из-за искажений сигнала крепежом.

Сама мачта устанавливается на растяжки из стальной проволоки. Можно пользоваться двумя комплектами при необходимости. Кабель для телевизионной антенны по нормам используется на 75 Ом. Такое же значение имеют и волновые сопротивления плазменных и жидкокристаллических телевизоров.



Размеры самодельной антенны типа волновой канал
Первый мультиплекс в Москве приходится на частоту 559,25 МГц. Посмотрим, какие размеры будет иметь антенна для портативного телевизора на этой длине волны. Сие приходится примерно на 32-ой канал советского вещания. Для него у нас будут следующие размеры устройства:

Длина рефлектора 26,9 см.
Длина активного вибратора 21,3 см.
Высота активного вибратора 5 см.
Длина директоров 20,2 см.
Расстояние 1 – 11, 9 см.
Расстояние 2 – 7 см.
Расстояние 3 – 13,1 см.
Расстояние 4 – 15,8 см.
Сигнал снимается с разрыва активного вибратора внизу. Длина прорези не имеет значения, для ДМВ диапазона это от 1,5 до 3 см. Теперь у нас будет цифровое телевидение, антенна своими руками сделана, осталось установить ее в комнате или на крыше. Рекомендуется при наличии прямой видимости, когда башня находится за горизонтом, пользоваться компасом и картой. А если взор наблюдает пред собой передающую станцию, то просто нацельте туда же и антенну волновой канал. В дальнейшем настройка производится по максимальному уровню сигнала (на практике качеству изображения). После чего приспособление стоит закрепить так, как это было рассказано выше.

https://www.youtube.com/watch?v=P556e8aYeiI

Обратите внимание, что в городе ни о какой прямой видимости не идет и речи. Мы будем ловить отраженный сигнал, который может приходить с абсолютно любого направления. Даже с противоположного расположению телецентра. В это случае придется поискать как следует, откуда же приходит вещание. При неудовлетворительном качестве рекомендуется использовать усилитель для телевизионного сигнала, который включается возле антенны. Для этого придется провести кабель питания на крышу. Допускается установить волновой канал и в комнате, в этом случае усилитель может и не понадобиться. Основные потери происходят в кабеле, поэтому длина его должна быть минимальной. Таким образом телевизионная антенна комнатная своими руками может быть изготовлена по тому же принципу. В этом случае не требуются мачта и растяжки. А где ее поместить, это уже личное дело каждого. Зависит только от фантазии.

Если использовать кронштейн для телевизионной антенны, то на одной мачте можно укрепить несколько волновых каналов, это позволит принимать все частоты с максимальным качеством, ловить радиовещание. Обратите внимание, что мы не рассказали в этом обзоре про согласующие устройства, которые помогут добиться наименьшего значения КСВ. В этом случае мощность будет отражаться меньше. Таким образом опытный конструктор должен будет об этом позаботиться сам!
 
В математике фрактальными называются множества, которые состоят из элементов подобных всему множеству в целом. Лучший пример для этого такой: если рассмотреть близко-близко линию эллипса, то она станет прямой. Фрактал же – сколько не приближай – картинка будет все такой же сложной и похожей на общий вид. Элементы могут располагаться самым причудливым образом. Следовательно, простейшим примером фрактала можно считать концентрические окружности. Сколько ни приближай, будут появляться все новые и новые круги. А примеров фракталам множество. Например, в Википедии дан рисунок капусты Романеско, где кочан состоит из шишек, которые в точности напоминают сам этот кочан. Теперь читатели понимают, что изготовить фрактальные антенны своими руками будет не так просто. Зато интересно.
3714-293x400.jpg

Зачем нужны фрактальные антенны
Назначение фрактальной антенны в том, чтобы поймать больше меньшими жертвами. В западных видео — наши, видимо, еще не дошли — можно найти параболоид, где излучателем служит отрезок фрактальной ленты. То есть они там уже делают из фольги элементы устройств СВЧ, которые более эффективны, нежели обыкновенные. Мы покажем, как сделать фрактальную антенну своими руками от начала и до конца, а вот ее согласованием занимайтесь наедине с КСВ метром. Упомянем, что имеется целый сайт, разумеется, зарубежный, где продвигают в коммерческих целях соответствующий продукт, чертежей там нет. Наша самодельная фрактальная антенна проще, но ее достоинство в том, что ее можно сделать собственными руками. И это большой плюс.

Первые фрактальные антенны — биконические — появились, если можно верить видео с сайта fractenna.com, в 1897 году Оливером Лоджем. Не ищите в Википедии, там об этом ни слова. В сравнении с обычным диполем пара треугольников вместо вибратора дает расширение полосы примерно на 20%. Более того, создавая периодические повторяющиеся структуры, удалось собрать миниатюрные антенны, которые были ничуть не хуже своих больших собратьев. В настоящее время часто можно встретить биконическую антенну в виде двух рамок или причудливой формы пластин.
В конечном итоге это позволяет принимать больше телевизионных каналов

Если набрать запрос на Ютуб, то появляется лишь одно видео по изготовлению фрактальных антенн, о котором мы и собираемся написать. Лучше всего можно понять, как все устроено, если представить себе шестиконечную звезду израильского флага, у которой один угол срезали вместе с плечами. Получилось, что три угла остались, как были, а у двух лишь одна сторона на месте, второй вообще нет. Шестой угол отсутствует вовсе. Теперь расположим две такие звезды вертикально, центральными углами друг к другу, прорезями влево и вправо, а над ними – еще такую же пару. Получилась антенная решетка – простейшая фрактальная антенна.

Звезды за углы соединяются фидером. Попарно столбцами. Снимается сигнал с линии, ровно посередине каждого провода. Конструкция собирается на болты на диэлектрической (пластиковой) подложке соответствующего размера. Сторона звезды составляет ровно один дюйм, расстояние между углами звезд по вертикали (длина фидера) четыре дюйма, по горизонтали (расстояние между двумя проводами фидера) – один дюйм. Звезды, понятное дело, имеют при вершинах углы 60 градусов, теперь любой читатель может нарисовать нечто подобное в виде шаблона, чтобы потом сделать фрактальную антенну самостоятельно. На всякий случай мы сделали рабочий эскиз, масштаб, которого не соблюден. Более того, мы не ручаемся, что звезды вышли ровно, потому что Microsoft Paint не дает больших возможностей для изготовления точных чертежей. Однако достаточно взглянуть на картинку, чтобы устройство фрактальной антенны стало совершенно очевидным:
3724-400x300.jpg

Коричневым прямоугольником показана подложка из диэлектрика. Приведенная на рисунке фрактальная антенна имеет диаграмму направленности симметричную. Если нужно оградить как-то излучатель от помех, то экран ставится на четыре стойки позади подложки на расстоянии все того же дюйма. На этих частотах не обязательно размещать сплошной лист металла, достаточно сетки со стороной в четверть дюйма, и не забудьте соединить свой экран с оплеткой кабеля.
Сам фидер с волновым сопротивлением 75 Ом требует согласования. Найдите или сделайте сами трансформатор, преобразующий 300 Ом в 75 Ом. А еще лучше запаситесь КСВ метром и начинайте подбирать нужные параметры не на ощупь, а по прибору.
Звезд четыре, выгибайте их из медной проволоки. Лаковую изоляцию в месте стыковки с фидером следует зачистить (если она вообще имеется). Внутренний фидер антенны состоит из двух параллельных кусков той же проволоки. Антенну неплохо бы разместить в каком-нибудь коробе для защиты от непогоды.
3734-400x346.jpg

Как собрать фрактальную антенну для цифрового телевидения
Дочитав до конца наш обзор, фрактальные антенны своими руками сможет сделать любой. Мы так быстро углубились в конструирование, что совсем забыли рассказать про поляризацию. Мы полагаем, что она линейная (а иной она и быть не может) и скорее всего горизонтальная. Это проистекает из следующих соображений:

Видео, очевидно, американского происхождения, разговор идет о HDTV. Следовательно, мы можем принимать моду именно этой страны.
Как известно, на всей планете немногие государства вещают со спутников с использованием круговой поляризации, и среди них РФ и США. Следовательно, мы можем полагать, что и прочие технологии передачи информации схожи. Почему? Была Холодная война, и мы полагаем, что обе страны выбирали стратегически что и как передавать, тогда как прочие страны исходили из чисто практических соображений. Так, круговая поляризация была внедрена специально для спутников шпионов. Вот почему есть все основания полагать, что и в телевидении, и в радиовещании будет наблюдаться некоторое сходство.
Сама структура антенны говорит нам, что она линейная. Здесь просто неоткуда взяться круговой или эллиптической поляризации. Следовательно, – если только среди наших читателей нет профессионалов, владеющих MMANA – если антенна не ловит в одном положении, поверните ее на 90 градусов в плоскости излучателя. Тогда поляризация изменится на вертикальную. Кстати, многие смогут ей поймать и FM, вот только размеры нужно задать побольше раза в 4, а также провод взять более толстый (например, 10 мм).
3743.jpg

Мы надеемся, что убедили читателей (и себя) в том, как именно пользоваться фрактальной антенной. А теперь пара советов, как ее проще всего собрать. Итак, постарайтесь найти проволоку с лакированной защитой. Согните из нее фигуры, как показано на рисунке. Затем конструктора немного расходятся, а мы рекомендуем делать так:

Зачистите звезды и провода фидера в местах стыковки. Провода фидера за ушки укрепите болтами на подложке в серединных частях. Чтобы выполнить это действие правильно, заранее отмерьте дюйм и проведите две параллельные линии карандашом. Вдоль них должны лечь проволоки.
Паяйте единую конструкцию, тщательно выверяя расстояния. Авторы видео рекомендуют делать излучатель так, чтобы звезды углами ровно лежали на фидеры, а противоположными концами опирались на край подложки (каждая в двух местах). Для одной звезды мы пометили места синим цветом.
Чтобы выполнить это условие каждую звезду притяните в одном месте болтом с диэлектрическим хомутком (например, из кембрика провода ПВС и т. п.). На рисунке места креплений показаны красным для одной звезды. Болт схематически прорисован окружностью.
Питающий кабель проходит (не обязательно) с обратной стороны. Поэтому сверлите дыры по месту. Настройка КСВ ведется, строго говоря, изменением расстояния между проводами фидера, но в данной конструкции это просто садистский метод. Поэтому мы рекомендуем просто измерить волновое сопротивление антенны. Если кто-то не читал все наши обзоры, напомним, как это делается. Понадобится генератор на частоту просматриваемой программы, например, 500 МГц, а кроме того и высокочастотный вольтметр, который не спасует перед этим сигналом.
375-309x400.jpg

Затем измеряется напряжение, выдаваемое генератором, для чего он замыкается на вольтметр (параллельно). Из переменного сопротивления с как можно меньшей собственной индуктивностью и антенны собираем резистивный делитель (проще говоря, подключаем их последовательно вслед за генератором, сперва сопротивление, потом антенну). Вольтметром измеряем напряжение переменного резистора, одновременно регулируя его номинал до тех пор, пока показания генератора без нагрузки (см. пунктом выше) не станут вдвое превышать текущие. Это значит, что номинал переменного резистора стал равен волновому сопротивлению антенны на частоте 500 МГц.

Теперь можно изготовить трансформатор нужным образом. В сети довольно сложно найти нужное, но для любителей ловить радиовещание мы нашли готовый ответ http://www.cqham.ru/tr.htm. На этом сайте написано и нарисовано, как согласовать нагрузку с 50-Омным кабелем. Обратите внимание, что частоты соответствуют КВ диапазону, СВ умещается сюда лишь частично. Волновое сопротивление антенны должно быть в диапазоне от 50 до 200 Ом. Сколько именно даст звезда сказать сложно, но если найдется в хозяйстве прибор для измерения волнового сопротивления линии, то напомним, что если длина фидера кратна четверти длины волны, то сопротивление антенны передается на его выход без каких-либо изменений. Понятно, что даже для небольшого диапазона такие условия обеспечить невозможно (напомним, что в особенности фрактальных антенн входит и расширенный диапазон), но для целей измерений упомянутый факт широко используется.
 
Мы собираемся рассказать, как сделать логопериодическую антенну. Логопериодические антенны относятся к числу так называемых частотно-независимых. Они действительно работают в столь широком диапазоне, что перекрывают весь спектр вещания. Они напоминают по внешнему виду антенны типа волновой канал, вот только директоры у них переменной длины, которая подчиняется логарифмическому закону. Впервые идея была предложена в 1957 году в статье Избелла и Дюамеля. На самом деле существует по крайней мере три вида этих устройств, но наши читатели почти наверняка видели только один – тот, что лежит на прилавках магазинов. Может ли быть сделана логопериодическая антенна своими руками? Точно так же, как и любая другая. Только размеры нужно знать и понимать, что имеет важность, а где можно и поблажку себе дать.


Виды логопериодических антенн
Редко можно встретить такое явление, как самодельная логопериодическая антенна. А зря! Итак, конструкция… логопериодические антенны бывают трех типов:

Плоские. Они похожи на непонятный круг, из которого вырезаны беспорядочно (на первый взгляд) дорожки и сектора. Получается некая комбинация мишени, с кольцами поршней двигателя внутреннего сгорания и еще непонятно чем… Но в результате такая штуковина принимает и излучает волны.
2614.jpg

Пространственная логопериодическая антенна самая страшная на вид. Навевает ассоциации с каким-то фантастическим фильмом, где космические флагманы увешаны точно такими же штуковина. Не исключено, что режиссеры на это и равнялись. Выглядит просто фантастично, но работает вполне реально.
Плоские однонаправленные логопериодические антенны как раз то, что мы видим в магазинах. Это такой торчащий вперед длинный стержень, который по обеим сторонам усеян, словно усами, поперечинами различной длины. Выглядит уже более упорядоченно, но для понимания недостижимо.
Ошибочно было бы думать, что логопериодические антенны годятся только для телевидения. Дело здесь в другом: конструкция изделий очень сложна, а первый методики предлагали номограммы, руководствуясь которыми, мастерам-самоучкам много раз все приходилось переделывать. Первые логопериодические антенны очень сложно было настроить. Вот почему интерес к ним так и не развился до последнего времени, хотя известны они уже более полувека. Конструкции для GSM, WiFi и других протоколов СВЧ уже имеются, давно предложены, но… никому не известны толком. Если не верите, попробуйте найти что-нибудь в Интернете, соотнесите с результатами по биквадрату Харченко и сразу поймете, о чем идет речь.
Что касается математики, то решение задачи сталкиваем нас напрямую с целым сонмом интегральных уравнений, которые по зубам далеко не каждому. Наиболее осведомленные авторы считают, что нужно пользоваться просто уже готовыми конструкциями, либо самостоятельно разрабатывать такую, но больше методом научного тыка. Понятно, что первую задачу на бумаге решать утомительно, поэтому люди опытные рекомендуют попросту использовать различные языки программирования. Лучше всего подходят MathCAD и С++.
2625-400x287.jpg

Конструкция логопериодической антенны
Конструкция логопериодической антенны поражает своей сложностью. Попробуем описать ее. Начнем немного упрощенно, чтобы не запутать читателей еще больше

Стержень, похожий на тот, что у волнового канала, на самом деле дает раздельное питание для левых и правых вибраторов. Более того, они находятся симметрично в противофазе.
Причем попеременно левый и правый ряд вибраторов как бы меняются своей несущей (их две, близко расположенных и параллельных). То есть, например, первый левый вибратор принадлежит верхней несущей, а первый правый – нижней. Со вторыми все наоборот. Левый теперь находится на нижней, правый, – на верхней.
Количество вибраторов зависит от конструктива, но длина самых больших (которые находятся в задней части) составляет (в сумме левый и правый) половину длины волны крайней нижней частоты диапазона.
Питание подводится именно к передней части. Это можно сделать проводом, проложенным внутри несущей, либо сразу присоединить симметричную линию к вершине. По первому случаю поясним, что коаксиальный кабель ложится внутри одной из направляющих, причем одной частью линии служит сама эта направляющая. При выходе из носика центральная жила замыкается на вторую несущую. Так получается, что эта двухпроводная линия еще и играет роль четвертьволнового симметрирующего трансформатора.
2635-400x308.jpg

Закорачивание линии сделано позади самого длинного вибратора на расстоянии восьмой части длины волны самой нижней частоты диапазона. По некоторым данным это сделано из соображений согласования. Кстати, такой метод хорош тем, что все вибраторы получаются замкнутыми на землю, следовательно, при ударе молнии первой сгорит именно оплетка кабеля.

Действие логопериодической антенны
Согласно теории в логопериодической антенн постоянно имеется некая активная область, образованная вибраторами, где уровень тока выше 10 дБ. Лишь только частота начинает уменьшаться, эта зона перемещается в сторону более длинных вибраторов. При повышении происходит обратный процесс. То есть не все элементы линии работают равноценно. Некоторые отдыхают. Вот за счет этого и получается такая феноменальная широкополосность. Особенностью линии является то, что волна сначала доходит до вибраторов, которые имеют размер, немного отличающийся от резонансного (меньший). По мере продвижения сигнала к «идеальному» для него вибратору часть мощности уже рассеивается. За счет этой особенности удается укоротить самый длинный излучатель, что немного снижает габариты всей логопериодической антенны.
2645-400x300.jpg

Итак, читатели должны понять одну простую вещь: дельной и простой методики расчета на сегодняшний день еще не придумано, но все любители покопаться в интегралах приглашаются к изданию Логопериодические вибраторные антенны 2005 года выпуска, где подробно обмусоливаются все тонкости. В частности, несколько разделов посвящается программированию. Мы не будем копаться во всех тонкостях MathCAD, приводить расчёт логопериодической антенны, потому что предпочитаем С++, но выводы покажем, чтобы читатели могли сами заняться проектированием:

Диапазон работы антенны от 470 до 790 МГц.
Количество вибраторов по 9 штук на каждую сторону.
Коэффициент геометрической прогрессии 0,895.
Расстояние между вибраторами 0,17 метра.
Входное сопротивление 75 Ом.
Волновое сопротивление фидерной линии 97,143 Ом.
Диаметр проводников фидерной линии 8 мм.
Расстояние между проводниками (несущими) 10,768 мм.
Расстояние от самого длинного вибратора до замыкания линии 72,556 мм.
Поясняем по поводу этих данных, что длина самого длинного вибратора (левый и правый в сумме) должна быть равна половине длины волны самой низкой частоты (в теории). Найдем этот параметр. Длину волны вычисляем по известной формуле 299792458 / 470000000 = 637,85 мм. Делим на четыре, чтобы найти длину одного (левого или правого) вибратора, получаем 159,5 мм. Каждый последующий вибратор находите, умножая это число на коэффициент из данных. Все они концами лежат на линии, проведенной из некоего воображаемого центра, лежащего вдоль оси антенны, где-то впереди ее. Расстояния также домножаются на этот коэффициент. А начальное вроде бы 17 см…
Но на самом деле, как объясняет автор идеи, в расчете по формулам выходили разные толщины вибраторов, а некоторые из них так и не получали своей порции энергии в ходе работы (о чем уже говорилось выше), поэтому по мере того, как создавалась ДМВ логопериодическая антенна, было решено всю проволоку взять толщиной 6 мм, а расстояния и длины вышли следующие: (См. также: ДМВ антенна своими руками)
Расстояние 0 мм, длина 145,1 мм.
Расстояние 98,7 мм, длина 128,4 мм.
Расстояние 186 мм, длина 113,6 мм.
Расстояние 263,3 мм, длина 100,5 мм.
Расстояние 331,7 мм, длина 89 мм.
Расстояние 392,2 мм, длина 78,78 мм.
Расстояние 445,8 мм, длина 69,7 мм.
Расстояние 493,2 мм, длина 61,7 мм.
Расстояние 535,2 мм, длина 54,6 мм.

https://youtu.be/Phh5Cdu-kAw

Настраивается антенна изменением расстояния между несущими. Также варьируется и удаление короткого замыкания линии от самого длинного вибратора. Берите размеры из таблицы, автор лучше знал, что делал, наверняка учел расстояния между несущими и все прочее. Рассматриваемая логопериодическая антенна отлично подходит для цифрового мультиплекса, причем захватит их все, скорее всего, более подробно сверяйтесь с Википедией. Для работы на прием телевидения следует расположить конструкцию так, чтобы все вибраторы находились в горизонтальной плоскости. В большом городе луч может прийти вовсе не с направления вышки, а также и под углом. Если не можете поймать, пробуйте наклонить логопериодическую антенну для достижения нужного эффекта.

Про питание мы уже рассказали, пропускайте кабель в одну из несущих, а в районе носика обеспечьте соединение любой из них с оплеткой, а второй — с жилой. Замыкается линия позади самого длинного вибратора. Теперь каждый из наших читателей может самостоятельно сделать логопериодическую антенну по приведенным данным.

Мы желаем всем читателям удачи в экспериментах. Вы теперь знаете, как изготавливается логопериодическая антенна своими руками. Мы прощаемся с нашими читателями. Напоминаем, что рассмотренная конструкция далеко не самая простоя и нужна только для того, чтобы смотреть весь диапазон по частотам. Если в этом нет необходимости, создавайте обычные четвертьволновые вибраторы и не лезьте в дебри.
 
Вы слышали про активные антенны для телевизора, но не знаете, чем они отличаются от пассивных? Тем, что внутри находится усилитель, которому требуется питание от адаптера на 9 или 12 В. Возможны и другие номиналы напряжения, но суть не в этом. Первый усиливающий каскад необходимо расположить как можно ближе к точке приема, и это ударно повышает чувствительность. Потери в фидере (кабеле на 75 Ом) в этом случае практически не влияют на качество. Для усилителя выбирается специальная элементная база из малошумящих транзисторов и микросхем, но делать такой самому сегодня не обязательно. Китайцы все уже давно сделали за нас. Антенна для телевизора с усилителем не так дорого стоит, чтобы раз и навсегда обойти ее вниманием.


Общие рекомендации
Помните, что общий коэффициент усиления активной антенны складывается из двух частей:

Коэффициент передачи усилителя.
Коэффициент усиления, достигнутый за счет формирования основного лепестка диаграммы направленности антенны.
С первым пунктом, мы думаем, все понятно, а вот насчет второго стоит поговорить подробнее. Во-первых, этот компонент вообще может быть равен нулю. Это в том случае, если антенна у нас всенаправленная. Такие редко, но тоже оснащаются усилителем. В чем тут плюсы и минусы?
4312-400x267.jpg

Мы ведем прием со всех сторон, а значит, не нужно заморачиваться с нацеливанием антенны для телевизора. Однако мы и помехи принимаем по полной программе, и они тоже усиливаются и идут на экран. Это плохо.
Мы можем принимать сразу несколько телевышек… Это да, а еще все отраженные лучи, из-за чего изображение будет двоиться. Схожий признак имеется при переусилении сигнала. Что именно приключилось в нашем случае, понять сложно.
Направленная антенна обладает большим коэффициентом усиления, отсеивает лишние помехи, а также ее сложнее навести на цель. Если направление прихода луча изменится, то трансляция ловиться не будет.
Что такое вообще диаграмма направленности? Антенна принимает лучше всего с одного или двух направлений. Это обеспечивается — и специально — особенностями ее конструкции. Примером антенны с двумя лепестками является рамочная. Главное расположить ее перпендикулярно источнику вещания, а какой стороной, это уже не важно. Примером однонаправленной антенны служит волновой канал, да и логопериодическая тоже. Каждый видел такую на крыше. Это длинный горизонтальный штырь, усеянный поперечными перекладинами, словно мачта реями
Теперь поговорим о форме. Диаграмма направленности – это зависимость уровня приема сигнала от азимута. Обычно она выглядит как парабола, только перевернутая. Получается такой высокий и достаточно узкий импульс в районе нулевого азимута. По бокам от него расходятся импульсы различной формы и ширины, которые называются боковыми лепестками и в полезном приеме сигнала обычно не участвуют. В идеале их вообще не должно быть. Самой лучшей в этом отношении является параболическая антенна (тарелка). А отношение между высотой главного лепестка и первого бокового выражается в относительных величинах дБ. Параметр так и называется – уровень первого бокового лепестка. Чем его отрицательное значение больше, тем лучше.

Ширина основного лепестка диаграммы направленности измеряется в градусах по уровню 0,707 от максимума, если измеряется напряженность поля. Причем площадь всей фигуры всегда равна тому ровному кругу, который является характеристикой всенаправленной антенны. Это происходит из закона сохранения энергии. В результате чем выше у нас лепесток (и коэффициент усиления), тем он и уже, и тем сложнее будет поймать сигнал. Вспомните спутниковую антенну с ее 38-мью дБ. Как сложно ей поймать точку в небе. Для этого даже специальные приборы придуманы, оценивающие уровень сигнала от каждого космического аппарата. И стоят же недешево!
4322-300x400.jpg

С всенаправленной антенной намного проще, о чем мы уже и говорили, а волновой канал является чем-то средним. Его хотя бы примерно нужно направить в сторону приема. Какая антенна лучше, у которой основной лепесток узкий или широкий? Мы уже почти ответили на этот вопрос. Если точка приема далеко, то нужна направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Хорошо, если она будет активная, это повышает шансы поймать сигнал. А навести ее будет сложнее. Телевизионная антенна с усилителем позволит ловить за сотни километров слабое вещание. Энтузиасты даже хотели вести прием с Южной Африки и Дальнего Востока.

Да, вот еще что хотелось бы сказать. Ходят разные небылицы про ртутные антенны. Это все чушь, либо материал, который внутри них, вовсе не является ртутью. Дело в том, что СВЧ излучение идет только по поверхности. Поэтому нет смысла наливать этот жидкий металл, проводимость которого, мягко говоря, так себе, в толстые колбы и делать из этого приемное приспособление. К тому же пары ртути ядовиты, можно реально получить хорошее отравление или поймать вместо вещания нечто другое, что потом и словами будет тяжело описать.

Наконец, можно купить усилитель для телевизионной антенны отдельно, но обычно гораздо лучше взять все вместе. Однако в первом случае мы получаем возможность сконструировать нужное приспособление своими руками, о чем дополнительно читайте на нашем сайте. Собрать же усилитель самостоятельно гораздо сложнее. А потом его еще и надо будет настроить!
4332-400x400.jpg

Производители антенн для телевизора с усилителем
Активные антенны выпускаются многими фирмами. Из российских на слуху Дельта. Мы бы не сказали, что это плохой или хороший бренд. Это просто одна из веток отечественного производства, качеству которой можно доверять. Мы уже писали как выбрать антенну для телевизора, вкратце напомним, что она должна быть нацелена именно на нашу вышку:

если это цифровое вещание, то понадобится антенна ДМВ с приемом выше 470 МГц;
если это радио, то должна быть пометка FM или УКВ (реже КВ или СВ);
всеволновые антенны обычно чуть более сложные, у комнатных будет и пара усов-вибраторов, и рамка, уличные также удивят необычной формой.
Вот примеры:

Всеволновая активная антенна Дельта К331А имеет различный коэффициент усиления по диапазонам. Для КВ это 6 дБ, для УКВ – 14-15дБ, для дециметрового диапазона – 22-25 дБ. То есть наилучший прием будет на цифровом вещании и коммерческих, а также региональных каналах. Чтобы покрыть столь большой диапазон для МВ и ДМВ применены раздельные усилители. Это позволяет получить максимальное качество. Общий коэффициент усиления скорее всего во многом зависит от направленных свойств антенны по диапазонам. На метровых волнах они ниже. Обратите внимание, что для приема радио антенны придется поставить набок, но при этом пропадет телевещание. Дело в том, что у них разная поляризация. По-умолчанию эта антенна для телевизора сигнал радио не принимает. Разумеется, прибор рассчитан на применение стандартного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
4342.jpg

Активная антенна Дельта К331А.03 даже не названа активной в каталоге. Хотя ее возможности явно выше, нежели у предыдущей. Эта антенна логопериодическая и стоит порядка 1000 рублей. Предыдущая модель относилась к этому же классу, но форма вибраторов напоминала волновой канал. А у этой они в виде треугольников, расположенных в определенном порядке. Для диапазона МВ имеются телескопические «усики». Обе разновидности относятся к комнатным антеннам. Это значит, что если установить их на крыше, то устройство придет в негодность из-за разрушения погодными условиями и несоответствия условий эксплуатации электронной начинки допустимым. Преимущество в этом случае то, что «усики» ориентируется независимо от вибраторов, а значит, можно принимать вещание с двух направлений, либо только с одной вышки. Это уже как заблагорассудится. Вибраторы логопериодической антенны кроме того могут регулироваться по углу места (смотреть вверх или вниз). Это сделано, чтобы обеспечить прием в сложных городских условиях, где сигнал может прийти с любого направления.
Наружная антенна Н3311А выполнена по логопериодической схеме, но усики для диапазона МВ у нее закреплены намертво. И это неудивительно. На мачте приспособление будет вовсю раскачиваться ветром, поэтому недопустимо, чтобы вещание сбивалось. Написано, что это комбинированная антенна из двух, логопериодической и симметричного вибратора, но мы склонны считать, что это сильно упрощенное описание. Мы бы сказали, что имеется по усу на КВ и УКВ а также пара логопериодических антенн для ДМВ, которые идут на двух параллельных друг другу траверсах. Впрочем, рисунок на сайте так себе, можем и ошибиться.
https://youtu.be/OU1czI2VmmA
В итоге
Производители телевизионных антенн стараются вовсю. В частности, добавляют прием радиовещания, но скоро оно все равно перейдет на мультиплекс. Поэтому выбирать антенны без приема ДМВ сегодня уже не модно. Впрочем радиовещание в цифре обещается в диапазонах КВ и СВ, посмотрим, что будет дальше.
Производители усилителей для антенн обычно те же самые. В частности имеются в продаже и Дельта. Плюс отдельной покупки мы уже обсуждали выше. К тому же может сложиться такая ситуация, что сигнал МВ не нужно будет усиливать, поскольку он относится к местному вещанию, а ДМВ приходит издалека. В этом случае широкополосное устройство не требуется, но может понадобиться пара тройников, чтобы сделать развязку.

Мы надеемся, что помогли с решением вопроса, какую антенну с усилителем для телевизора выбрать. По нашим представлениям главное понимать, что именно требуется. А уже исходя из этого знания, выбор антенны для телевизора произвести проще простого.
 
Антенна представляет собой систему «квадрат» с оптимально подобранной диаграммой направленности, не узкой и не сильно широкой, идеально подходящий для приема в нашем городе. Конструкция антенны состоит из шести элементов с согласующим трансформатором. Антенна прежде всего нацелена на прием с отдаленных участков от телестанции, такие как район «Чупровка» и «Кирзавод». Рассчитана и сконструирована на прием цифрового телевидения по частоте вещания Вяземского района, формата DVB-T (DVB-T2), также и существующего пока аналогового ТВ нашего ДМВ-диапазона. Расчетная эффективность приема в зоне прямой видимости составляет до 10 км! Для более дальнего приема антенна будет неэффективна, т.к. в этом случае делается совершенно другая система.
35_ant_vzm_01.jpg

35_ant_vzm_02.jpg

Конструкция антенны очень проста! Активный элемент изготавливается из одной алюминиевой жилы провода. В качестве заготовки подойдет круглая жила Проводов СИП-16, АПВ-16, а также кабеля АВВГ 2х16 и тому подобных с однопроволочной жилой. Подготовленная проволока по размерам сгибается по схеме, чтобы получилось 6 соединенных между собой квадратов вместе с согласующим «отводом».
35_ant_vzm_03.jpg

35_ant_vzm_04.jpg

Согласующий «отвод», или высокочастотный трансформатор служит устройством, уравнивающим волновое сопротивление элемента антенны и антенного кабеля.
Антенный провод припаивается к подготовенным точкам (см. рисунок). Точки подсоединения обвязываются медной проволокой и лудятся паяльником. Вдоль «отвода» антенный кабель крепится любым доступный способом: изолентой или кабельными хомутами.
35_ant_vzm_foto_10.jpg
35_ant_vzm_foto_11.jpg

35_ant_vzm_foto_12.jpg
35_ant_vzm_foto_13.jpg

35_ant_vzm_foto_14.jpg
35_ant_vzm_foto_16.jpg

35_ant_vzm_foto_17.jpg
35_ant_vzm_foto_18.jpg


Крепление антенны к штанге производится тем, способом, какой будет доступным для вас. В данной конструкции был использован уголок 25х25, сварка, ясеневые бруски и планки. Активный элемент прикреплен к планке шурупами. Согласующий «отвод» прикреплен с использованием капроновых пластин. Деревянные конструкции в несколько слоев обмазаны лаком.
35_ant_vzm_foto_01.jpg
35_ant_vzm_foto_03.jpg

35_ant_vzm_foto_04.jpg

35_ant_vzm_foto_05.jpg

35_ant_vzm_foto_06.jpg

35_ant_vzm_foto_07.jpg

35_ant_vzm_foto_08.jpg

35_ant_vzm_foto_09.jpg

Антенну самым маленьким элементом необходимо направить строго на телецентр. Для вычисления направления можно воспользоваться как навигатором, так и картой «Google» с компасом.
Антенна для приема цифрового телевидения.

Необходимые материалы:
Алюминиевая жила электрического провода сечения 16 мм.кв. - 2,7 м;
Проволока Медная, диаметром 0,5-1мм - 2 м;
Шурупы-12 - 10-20 шт;
Шурупы-25 - 5-10 шт;
Сталь уголок 25х25 - 0,5-1 м;
Сварка, электроды, паяльник, припой, изолента, хомуты кабельные;
Деревянные бруски, лак мебельный.

В работе антенна дала отличный результат, в том числе и в приеме аналогового ТВ, которое по качеству превзошло цифровое.
 
[dropshadow=blue]Антенна для цифрового тв ничем не отличается от простой дециметровой антенны.[/dropshadow]
Так, что ломать голову не нужно и тем более не покупать по заоблачным ценам. А то, продавцы быстро "распишут", что мол, кроме МОЕЙ АНТЕННЫ вы не на что, не примете цифровой сигнал.

Все знают антенну "решетка":Антенна решетка

если верхние "усы" укоротить до остальных, то получится полностью дециметровая антенна. Так вот вам и будет антенна для цифрового тв. Цена этой антенны от 300 до 500 руб. (зависит от региона).
images_1.jpg

Можно выполнить такую антенну своими руками.
Image-1_3.jpg

Image-2_3.jpg

Нам понадобится:

Дощечка - высотой 55 см и шириной 7 см
Медный провод (диаметр центральной жилы 4 мм) - 390 см
Саморезы - 10 шт
Делаем заготовку из дощечки:
Image-4_5.jpg

Тут размеры в дюймах, ниже расшифровка в сантиметрах:

3/4" = 1,9 см (делайте 2 см, роли не играет)
1" = 2,5 см
2" = 5 см
2 5/8" = 6,66 см (делайте 6,5 см)
5 1/4" = 13,33 см (делайте 13 см)
22" = 55 см
Image-3_5.jpg

Нарежьте 8 проводов по 37,5 см (на фото 15 дюймов):
Image-5_4.jpg

Середину каждого провода, нужно зачистить на пару сантиметров (для соединений):
Image-6_3.jpg

Отрезать два провода по 22 см и зачистить в местах, где будет соединение (ориентируйтесь по размерам на дощечки):
Image-7_3.jpg

Остальные (8 проводов) согните буквой "V", расстояние между концами проводов должно - 7,5 см (3"):
Image-8_3.jpg

Собираем антенну:
Image-9_3.jpg

Покупаем такой штекер и соединяем антенну с кабелем:
Image-10_3.jpg

Image-11_2.jpg

Это, как он выглядит внутри. Нам важна сама катушка (справа на фото).

Припаиваем к нижним контактам катушки кабель:
Image-12_3.jpg

Image-13_3.jpg

Image-14_3.jpg

Image-15_4.jpg
 
[dropshadow=blue]Антенна для цифрового телевидения[/dropshadow]
Нашел еще размеры антенны для цифрового тв, хочу выложить вам. Можете попробовать сделать, вроде несложно (сам не делал). Ну а кто сделает, и будет желание высказаться по этому поводу, то внизу страницы, можно обсудить все плюсы и минусы этого варианта.

Собственно, вот и сами размеры:

antenna_1.jpg

Антенна для цифрового телевидения Размеры, думаю вам понятны, имейте ввиду: рефлектор (зеленый) состоит из разорванных полос с расстоянием в 20 мм.

И еще, расстояние между антенной и рефлектором - 100 мм.

Входное волновое сопротивление антенны - 300 ом, чтобы подключить обычный 75-омный кабель, нужно соглосующее устройство. Такое устройство можно посмотреть на другой антенне для "цифры"
 
[shadow=blue]Как сделать самодельную антенну для цифрового ТВ[/shadow]

https://www.youtube.com/watch?v=gwqKRAePtZw
 
[shadow=blue]Как самому сделать антенну для цифрового телевидения DVB-T2[/shadow]

https://www.youtube.com/watch?v=M8pNYxIw0k4
 
[shadow=blue]Простая самодельная антенна для приёма эфирного цифрового телевидения.[/shadow]
Это самая обычная рамочная петлевая, самодельная антенна действительно похожа на цифру, на начало отсчёта. Да – это ноль, и эта величина оправдывает своё название, так как именно такое она имеет усиление, выраженное в децибелах. Однако, когда вы её сделаете, то убедитесь, что число ноль в децибелах – это единица в разах, первая величина, которая даст фору всем ранее купленным антеннам.
IMG_3165.JPG

IMG_3158.JPG

«Цифровой» данная антенна называется ещё и потому, что настроена только на диапазон, в котором ведётся это вещание, а значит она узкополосная, и в этом её преимущество, она работает как селективный фильтр, обеспечивая помехозащищенность приёмнику, а в городских условиях, то есть в условиях сильных помех такой симбиоз необходим.
Длина окружности равна длине волны. По классификации это - рамочная петлевая антенна, рамочной же она будет называться, если длина геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.), в виде которых она может быть представлена, меньше или равна четвертой части длины волны. Впервые об этой рамочной петлевой антенне, установленной на миссионерской радиостанции в горах Эквадора, узнали в 1942 году, благодаря радиолюбителю W9L2X.
Конструкция антенны.
Потребуется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и штекер. Кабель лучше выбрать большего диаметра и дополнительно в его экранирующей оплётке должна быть заложена фольга. Вместо подставки антенну можно положить в пластмассовую или картонную коробку или использовать крышку как подставку. Соединение с ресивером более 1,5 метра делать не стоит, на этой частоте большие потери. Длина рамки, сделанной из того же материала, что и кабель, определяется исходя из частоты цифрового вещания. Эту частоту для своего региона необходимо узнать. В Москве цифровое вещание пока идёт на двух частотах: 498 и 546 МГц. Я выбрал среднюю частоту и определил длину волны, именно такой длины (в метрах) получится рамка.
L рамки (м) = 300 / f (МГц), где f – среднее значение частотного диапазона цифрового вещания.
В моём случае средняя частота составляет 522 МГц. В этом случае длина рамки или окружности будет равна 0,57 м.
Центральная жила кабеля для рамки не используется. Разделанный соединительный кабель центральным проводом и оплёткой посредством скрутки соединяется с концами внешней оплёткой рамки и для надёжности пропаивается. Алюминиевая фольга в скрутке не участвует.
IMG_3176.JPG

Саму антенну необходимо расположить на диэлектрическом (дерево, пластмасса) основании и по возможности подальше от ресивера, так как не все приёмники имеют хорошую экранировку, и способны через антенну затыкаться (терять свою чувствительность) своим же излучением.
Так же необходимо убедиться в отсутствии питания на антенном входе ресивера, поскольку рамка короткозамкнутая.
Мне удалось, пользуясь моментом, когда запущенный ещё в декабре второй цифровой пакет имел мощность в 10 раз меньше первого, практически изучить ряд простых антенн, как самодельных, так и покупных и сравнить их, чтобы прийти к определённым выводам. Кастинг выиграла именно эта «нулевая» антенна, благодаря простоте конструкции и затраченных материалов.
Её параметры.
Диапазон 480 – 590 МГц. Он ограничен значением КБВ = 0,5 (КСВ = 2). Максимальное согласование, а значит и максимальное КБВ (минимальное КСВ = 1) в центре.
Но отрицательный результат, тоже результат, и я приведу несколько образцов антенн, как покупных, так и самодельных, которые не прошли конкурс.
IMG_3169.JPG

Самодельный неразрезной вибратор не прошёл конкурс по трудозатратам. В принципе получилась неплохая антенна, но единственный недостаток – это наличие конденсатора согласования с емкостью 2,7 пФ. Любое согласующее звено вносит потери. Конструктивно конденсатор пришлось сделать из полоски двухстороннего стеклотекстолита, припаяв одну его сторону к трубке. Когда в районе 80-х с башни в Останкино заработал первый (5-тый) дециметровый канал, то аналогичные антенны вырезались на печатной плате стеклотекстолита с использованием подстроечного конденсатора для согласования.
Разрезной вибратор из медных трубочек тоже требовал согласования.
Антенна из пивных баночек, изображающих тот же вибратор, требовала согласования.
IMG_3162.JPG

На покупные усики, в месте проведения конкурса, второй цифровой пакет не принимался.
Медная проволочка диаметром 1 мм, равная 1 \ 4 длины волны помалкивала на 2-х цифровых каналах, это даже заметил экран, впервые выдав надпись «нет сигнала». Аналогично вели себя гвоздики и пинцеты.
IMG_3172.JPG

Конкурс проходил в 15 км от телевизионной башни, на первом этаже, в отсутствии прямой видимости (плотная застройка), в 3,5 метра от ближайшего окна. Телевизионные сигналы переваривал приёмник HD DVB-T2 GL100 фирмы GLOBO.
Теперь у меня есть образец для сравнения, та самая рамка, от которой я начну отсчёт в изготовлении самодельной направленной антенны для дальнего приёма телевидения. Это первый виток однозаходной 10-витковой спиральной антенны, которую я планирую сделать для дачи, и если верить расчётам, то такая антенна будет иметь усиление более 10 дБ.
Однако подвешенный на высоком шесте «самогонный аппарат» длиной в 1 метр, нечто похожее, на то, что было в зубах у Барбоса в кинокомедии Леонида Гайдая «Самогонщики» никому не суждено будет увидеть, поскольку я имею возможность расположить устройство под прозрачной для радиоволн крышей.
«Ещё одно преимущество мягкой кровли».
Антенну можно будет скомплектовать покупной платой антенного усилителя или сделать «Самодельный диапазонный антенный усилитель УКВ диапазона» или модернизировать покупной.
IMG_3186.JPG

IMG_3186.JPG

Параметры антенны можно улучшить, если применить ещё одно кольцо и соединить коаксиальным кабелем
(L кабеля = L кольца / 4, в нашем случае величиной 0,14 м). На этом же расстоянии выставить сами кольца в одну линии, параллельно друг другу. Новым пристроенным кольцом направить в сторону телецентра. Нечто подобное я уже творил в «Самодельных конструкциях антенн для УКВ диапазона. Часть 2». По затратам эта антенна получилась намного проще, чем из разрезных вибраторов.
IMG_3179.JPG

У такой антенны реальный коэффициент усиления возрос до 5 дБ (в теории будет все 6 дБ), диаграмма направленности стала острой, несколько сузился диапазон согласования (490 - 550 МГц), причём на центральной частоте КБВ практически равен 1. Вообще неплохо получилось. Через железобетонную стену торца дома и прилегающий угол соседнего дома, с первого этажа антенна хорошо видит телецентр, находящийся в 15 км прямой видимости. Короче комнатная антенна, даже на окно не надо ставить. Думаю это ещё не предел, здесь главное вовремя остановиться, а то уже получается эмблема Олимпийских игр.
Напомню, что конструкция из двух колец (рамок, вибраторов) представляет вариант фазированной антенны. В теории, а теперь я могу сказать практически, её коэффициент усиления на 1 дБ больше, чем у антенны типа волновой канал с таким же количеством элементов, где второе кольцо служит рефлектором.
%D0%B0%D0%BD%D1%82%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE.jpg

самодельного КСВ-метра.
Аналогичный вариант двухэлементной антенны можно сделать с использованием сетевого силового провода с диаметром от 2 мм и более. В этом случае отрезок коаксиального кабеля равный расстоянию между рамками я тоже сделал из проводов, изобразив нечто подобное двухпроводной линии с сосредоточенными постоянными. Вроде неплохо получилось. Параметры антенны не изменились. Я сделал, таким образом, два образца и сравнил их показания на приборе. Очень хорошая повторяемость. Рамки первоначально сделал в виде прямоугольников со сторонами 11, 5 и 16 см, но внешне антенна не понравилась, и я дополнительно добавил рёбра, немного согнув середины сторон, получилось похоже на соты. Это придало устойчивость антенне и своеобразие формы. В конструкции использовался медный провод в изоляции с диаметром проводника 2 мм. Длина проводов 55 см и 82,4 см. В этом варианте также используется 50-омный коаксиальный кабель длиной 1 метр. В месте соединения рамок применил кольцеобразную скрутку с последующей пайкой.
Судя по последним комментариям, проволочная антенна вызвала интерес благодаря простоте конструкции и неплохим характеристикам. Поэтому я решил дополнить сборку антенны фотографиями, облегчающими процесс изготовления.
IMG_0767.JPG

IMG_0769.JPG

IMG_0772.JPG

IMG_0771.JPG

IMG_0774.JPG

IMG_0775.JPG

IMG_0776.JPG

IMG_0780.JPG
 
[shadow=blue]Телевизионная антенна ДМВ «Народная» своими руками[/shadow]

1344154787_www.satsis.info_narodnaya-svoimi-rukami.jpg

Антенна представляет собой аллюминевый диск с внешним диаметром 356мм.,внутренним- 170мм. и толщиной 1мм., в котором сделан пропил шириной 10мм.
На место пропила устанавливается печатная плата из стеклолита толщиной 1мм. В этой плате имеются два отверстия для крепления винтами М3.
К печатной плате, прикрепленной к антенне, припаивают выводы согласующего трансформатора Т1.
Для трансформатора лучше всего использовать кольцевой сердечник с внешним диаметром 6…10мм., внутренним – 3…7мм. и толщиной 2…3мм.
Обмотки трансформатора накладываются однослойным изолированным проводом с диаметром 0,2…0,25мм. и имеют одинаковое число витков, от 2-х до 3-х витков. Длинна отводов витков состовляет 20мм.
При наличии такого трансформатора возможен прием в метровом и дециметровом диапазоне на удалении 25…30км. При удалении до 50км. антенна удовлетворительно работает только на деци метровых каналах.
Без трансформатора, расстояние увереннгого приема уменьшается в два раза.
Однако существует схема, которая позволяет получить подобные результаты и без трансформатора, для этого нужно собрать такую схему:

Здеся тоже можно применить SWA усилитель(SWA усилитель ставим вместо трансформатора) и БП к нему.Но как показывает опыт лучше трансформатор на который подаем питание БП от "полячки"
 
Этот тип антен относится к целенаправленным ДМВ антенам .
Поскольку коэфициент усиления целенаправленной ДМВ-антены лучше, чем у польской-решетки, было прийнято решение сделать «гибрид» из старой отечественной ДМВ-антенны и АСП-8 польской-решетки с ее усилителем. Получилось! Качество изображения слабых заметно улучшилось. Идея изготовления где-то кем-то предлагалась, оставалось только осуществить.

Рассказывать буду просто, без всяких заумних выражений и формул.

Для самостоятельного изготовления антенны понадобилось:

- специальная программа для расчета Antwu15;

- 1 или 2 усилителя от решетки (с корпусами);

- алюминиевая труба сечением ? o 25мм и длиной ?2м. (траверса);

- 3 алюминиевые трубки сечением до o10мм, две длиной по ?1м.(МВ) и еще ? 2,5-3м. (для нарезки ДМВ элементов);

- 2 листа текстолита толщиной 3-5 мм, размеры: 300ммх150мм (для крепления МВ);

- также понадобятся саморезы (?20шт 15 мм) и болты с гайками (резба х3 6 шт. 20мм) (для крепления ДМВ и МВ элементов);

Как пользоваться прогой мы рассмотрели выше в Модернизация "польской" антены под Т2
Получаем расчитаные программой размеры.Остается только собрать. Длину антенны определяет кол-во элементов, можно рассчитать 1,4м, но коэффициент усиления будет меньше. В общем выбор за Вами.

Для получения лучшего экранирования от отраженного сигнала, роль рефлектора может выполнять решетка-экран от АСП-8 «польской» антенны, размерами: длинна – как в расчете программы, высота 300 мм. Гнутые края направлены вперед. Так же можно использовать другой материал в виде листового железа, алюминия или использовать со старых ДМВ-антен.

Теперь подготавливаеми МВ-антенну из двух метровых вибраторов. Тут намного проще. Ее роль будут выполнять 2 трубки с сечением 10мм длинной 1м, сложенные под незаконченным угом 120 град.Эту часть антены можно и не собирать если собираем для Т2 строго-метровые волны нам не нужны.И что же мы имеем за антену?
Вот эскиз полученного «монстра»:
1344157655_www.satsis.info_sovremennyy-volnovoy-kanal.jpg

Перед нами славноизвестная ...."ворона" 39 ,которой пользовались еще наши отцы и деды с 60 годов,смотря через линзу чернобелый TV 8 Вот так вот и не нукжно выкидать 100грн на ветер-пол дня усилий и гривень сорок
Ну вернусь к своим "баранам"-закончим собирать антену.
Дальше беремся траверсу. Ее длину делаем на 5см больше для крепления МВ антенны. Траверса – это алюминиевая трубка с сеч. 25мм. и делаем на ней насечки в местах крепления элементов, петлевого вибратора и рефлектора. Расстояние, согласно рассчитанной таблицы. Сверлим в них отверстия 10мм насквозь под прямым углом, и вставляем в них элементы. Крепить элементы можно разными способами: саморезами сверху, болтами нарезав в элементах резьбу или, надев на элементы резиновые трубки, плотно всунуть в отверстия траверсы.
Сердце антенны – петлевой вибратор, можно сделать из алюминиевой пластины шириной 13мм., или алюминиевой или медной трубки с сечением 10мм.
Размер петлевого вибратора выбирается опытным путем, уже на собранной антенне.
1344157778_www.satsis.info_petlevoy-vybrator.jpg

Петля не понадобится, вместо нее используем усилитель с «польской» антенны. Крепим его корпусе болтами в отверстия вибратора.
Внимание А сейчас обставляем "ворону", длинные усы не ставим-это метровая часть антены, ставим рефлектор от "полячки" и изгибаем его вот таким образом как у антенны ДМВ со сложным рефлектором
Крепим хорошенько антенну к мачте,устанавливаем мачту- желательно повыше,направляем и "ворона" отдыхает.Удачи
 
Назад
Сверху